Идентификационный номер автомобилей BMW на своем веку пережил, пожалуй, больше всего видоизменений. Что, в общем-то, осложняет жизнь не только экспертам-криминалистам, но и угонщикам. И это хорошо. Итак, по порядку. Идентификационный номер автомобиля почти как хромосомный набор. Расшифровав его, вы получите полную информацию о машине, особенно полезную при ее покупке. Каждый месяц мы рассказываем VIN-кодах наиболее популярных автомобилей. 

BMW Идентификационный номер автомобилей BMW на своем веку пережил, пожалуй, больше всего видоизменений. Что, в общем-то, осложняет жизнь не только экспертам-криминалистам, но и угонщикам. И это хорошо. Итак, по порядку. 

Автомобили BMW маркируются по крайней мере в пяти местах. В частности, номер ставится в моторном отделении на разделительной железной перегородке, которая проходит параллельно крылу, на внешней стороне колесной ниши (правой или левой -- зависит от модели), на обратной стороне крышки бортового компьютера (прозванного в народе "мотроником"???), на изоляционном щите под задним сиденьем. 

VIN старых BMW был исключительно digital, то есть состоял из одних цифр, коих было ровно семь. Так продолжалось вплоть до декабря 1978 года, но уже с 1 января 1979 года фирма, сочтя такую "наколку" не слишком информативной, перешла на 17-значный буквенно-цифровой индекс. По принятым нормам VIN делится на три составляющие: WMI (World Manufacturer Identifier), VDS (Vehicle Descriptor Section) и VIS (Vehicle Identifier Section). Первые 3 позиции занимает WMI, то есть международный код производителя, где WBA -- собственно BMW, а WBS -- BMW-Motorsport. Затем с 4-й позиции идет VDS, он же код модели с ее атрибутами, по которому также можно судить о годе выпуска автомобиля. Например, под кодом CE41 скрывается модель 318i A Touring, выпускаемая с 1995 года, под HD61 проходит BMW 525i A образца 1990-1995 гг., а под GF21 -- 730i A, сошедшая с конвейера в 1994 г. О более точной дате выпуска у машин "родной" сборки можно судить только по заключительной части, то есть VIS. С "американками" немного по-другому. У них год выпуска указывается при помощи литеры, стоящей на 10-й позиции (у европейцев такая мода продержалась всего три года, вплоть до сентября 1983). Литера "А" стала отправной для нового летоисчисления. Но "игра в классики" на этом не закончилась. Во-первых, восьмую строчку VDS отдали для внесения дополнительной информации, например для уточнения средств активной и пассивной безопасности (0 -- ремни безопасности, 2 -- двойные подушки безопасности...). Во-вторых, в 1989 году был укорочен порядковый номер изделия (с 7 до 5 знаков). Освободившуюся 11-ю позицию заняли наименование завода-изготовителя; в этом же символе зашифрована серия машины и тип ее кузова. A -- 3-я серия (E30), завод в Мюнхене; B -- 5-я (E34), в Дингольфинге; С -- 8-я (E31), в Дингольфинге; D -- 7-я (E32), в Дингольфинге; E -- 3-я (E30), в Регенсбурге... Кроме того, перед ним, на 12-й позиции, стали писать букву, обозначающую партию изделий. 

Как правило, 9-ю строчку VIN занимает контрольная цифра (если это десятка, то пишут Х). По ней с помощью некоторой арифметики можно проверить, перебивался или нет номер вашей машины. Для этого необходимо выписать две таблицы, содержащие цифровые эквиваленты литер VIN-кода и его позиций. 

Таблица N1 A=1 J=1 T=3 
B=2 K=2 U=4 
C=3 L=3 V=5
D=4 M=4 W=6
E=5 N=5 X=7
F=6 P=7 Y=8
G=7 R=9 Z=9
H=8 S=2 
(литеры I,O,Q не используются) 

Таблица N2 1x8 10x9
2x7 11x8 
3x6 12x7 
4x5 13x6 
5x4 14x5 
6x3 15x4 
7x2 16x3 
8x10 17x2 

Она указывает на стоимость каждой позиции VIN-кода, то есть на сколько нужно будет ее умножить. Например, VIN автомобиля -- WBA GA710-5-02187966. 
Контрольная цифра "5" на девятой позиции. Переписываем VIN по таблице N1. Получаем 621 71710-5-02187966.
Теперь под каждой строчкой пишем, пропуская контрольную цифру, на сколько нужно их умножить, и пишем результат.

а) 6 2 1 7 1 7 1 0 5 0 2 1 8 7 9 6 6 
б) 8 7 6 5 4 3 2 10 ? 9 8 7 6 5 4 3 2 
в) 48 14 6 35 4 21 2 0 ? 0 16 7 48 35 36 18 12 

Сумма последних чисел (302) делится на 11, а полученный остаток, по идее, и должен оказаться контрольной цифрой. Если нет, машину можно начать подозревать. Попробуйте проверить цифру сами. Кстати, система годна не только для BMW.

 

 

Перед любым автомобилистом, будь то хозяин "Ауди-А6" или владелец отечественного "Москвича", рано или поздно встает вопрос о покупке запчастей. Каждый водитель решает для себя эту проблему по-своему. Кто-то "шарится" по магазинам, кто-то по рынкам, а кто-то обзванивает знакомых в надежде найти нужную запчасть. Для людей, не имеющих возможности заказывать запчасти в магазинах, авторынок остается последней надеждой для ремонта своего "заболевшего" автомобиля.

 

Дешевле, чем на рынке - только на рынке

Как считают автолюбители, самые дешевые запчасти, несомненно, на рынке. Но покупая дешевые запчасти, вы можете приобрести "левый" товар. В теории, уберечься от "лажи" можно, если не забыть взять товарный чек с фамилией продавца, ценой и наименованием детали, а еще надежнее - с номером свидетельства частного предпринимателя. Но документы можно подделать. На практике - без кассового чека все эти бумажки можно выбросить коту под хвост! Вот и приходится выбирать между риском купить подделку или надежную деталь, но с увеличенной на десять - пятнадцать процентов ценой. Возместить ущерб или поменять товар на рынке не всегда получается. Что касается гарантии, то тут возможен вариант "до установки". После установки детали и в случае ее поломки вам никакой ущерб возмещаться не будет. При наличии же документа из автосервиса, подтверждающего квалифицированную установку, гарантия, как правило, не превышает одного месяца. В магазинах же стараются не связываться с сомнительными поставщиками и при приеме запчастей на реализацию тщательно проверяют документы.

Как свою запчасть узнать и в цене не прогадать

При выборе запчастей основная задача - купить то, что нужно, и чтобы запчасть была качественная и стоила как можно дешевле. Для этого прежде всего необходимо узнать как можно больше о самой детали: принцип работы, возможные места поломок, где и кем производится.

Приведем такой пример. Некая фирма покупает или где-то достает старые задние мосты. Привозит в специально оборудованный гараж. Там эти мосты очищают от ржавчины, отжигают, красят, и получается новый товар. Причем по внешним признакам подделку отличить практически невозможно. Такой мост, конечно, прослужит некоторое время, но недолго. Металл уже устарел, большое влияние оказывает усталостный износ под действием циклических напряжений. Поэтому особое внимание надо уделять внешнему виду запчасти. Не постесняйтесь и возьмите с собой на рынок отвертку и разводной ключ. Тщательное изучение или отвинчивание пары болтов не займет много времени, зато сэкономит ваши нервы и деньги. К тому же если продавец уверен в своем товаре, он с гордостью позволит его "пощупать".

Виды запчастей

Все запчасти делятся на три вида: оригинальные, неоригинальные и бэушные:

Оригинальные

Эти запчасти имеют логотип марки автомобиля и прошли через завод-изготовитель. Плюсы оригинальных запчастей заключаются в качестве и меньшем износе. Такие запчасти должны без проблем заменить вышедшие из строя детали. Конечно, цена их намного больше, чем неоригинальных.

Покупать оригинал не имеет смысла, если автомобиль уже довольно старый и суммарная его стоимость невелика. Иногда затраты на ремонт неоправданно велики, и вы просто понесете лишние расходы. А если у вас достаточно дорогой автомобиль, то лучше не экономить и приобретать детали от фирм-изготовителей.

Неоригинальные

Так называются детали, произведенные фирмой, занимающейся выпуском запасных частей на определенные марки автомобилей. Преимущество их заключается в меньшей по сравнению с оригинальными цене. Однако это палка о двух концах. Бывает так, что купленная запчасть вовсе не отвечает тем требованиям, которые вы к ней предъявляете.

Бэушные

Это запчасти, бывшие в употреблении или "с разборки". Многие продавцы, пытаясь всучить свой товар, начинают объяснять, что, мол, покупая бэушную запчасть, вы, тем не менее, приобретаете качество, проверенное временем, и уберегаете себя от подделки. Верить этому не стоит. Вы приобретаете детель, которой, может быть, осталось жить считанные дни. На самом деле на разборку чаще всего попадают автомобили, которым "стукнуло" 10 и более лет. Поэтому большинство таких деталей имеет скрытые дефекты. Часто можно увидеть сгнившие контакты на проводке, царапины и вмятины на железе. Пятна ржавчины на таких деталях далеко не редкость. Пластмассовые детали могут быть с трещинами и отслоениями.

Приведу пример: купил как-то мой знакомый бэушный стартер после капремонта. Хозяин запчасти уверил его в идеальном состоянии стартера, даже скинул две сотни от цены нового и дал месяц гарантии. Стартер, как и было обещано, работал целый месяц, но через две недели перегорела обмотка якоря. В итоге вся экономия вышла ему "боком" и пришлось покупать новый стартер.

Некоторые запчасти, наоборот, более разумно покупать бэушные. Это относится к коробкам передач, карданным валам - то есть ко всему, что стоит очень дорого. Возьмем, например, коробку передач от "Волги". Стоимость б/у детали в сравнении с новой запчастью ниже примерно процентов на 40. По советам бывалых, если есть выбор между ремонтом старой или покупкой бэушной коробки, то лучше отдать предпочтение последнему.

По совету бывалых

Выбор любой запчасти лучше начинать с разговора с тем человеком, который уже <наблатыкался> на своем горьком опыте или хотя бы что-то понимает в автомобилях. Конечно, сколько людей, столько и мнений. Вот некоторые истины, которые необходимо знать человеку, отправляющемуся за запчастями.

Если нужно несколько деталей, то все детали по возможности лучше покупать у одного продавца. Это обойдется вам намного дешевле.

Теперь конкретно о запчастях. Если вы собрались приобрести запчасти для кузовного ремонта, но не хватает денег на новый оригинальный, к примеру, капот, то постарайтесь приобрести б/у, но все-таки оригинальный. Новые заводские капоты и крылья могут просто не соответствовать размерам. Обычно это приводит к большим зазорам, которые здорово портят вид автомобиля. Поэтому кузовное железо следует покупать оригинальное, пусть даже и бэушное.

Что касается новых запчастей, то их можно приобрести как у дилеров, так и просто в магазинах. Основное преимущество дилеров заключается в том, что они продают запчасти сразу для нескольких марок машин, что позволяет иметь в наличии практически весь ряд автозапчастей. Но, как правило, их цены несколько выше цен обычных магазинов.

Иномарки. Для них запчасти можно просто заказать. Это можно сделать во многих магазинах и сервисах города. Срок выполнения заказа около одной - двух недель. Обычно за заказ берут 100 процентов предоплату. Если нужна запчасть на редкую модель автомобиля, то сначала лучше обзвонить как можно больше магазинов. Тогда вы приобретёте запчасти по минимальной цене.

 

 Что такое иммобилайзер

Что такое иммобилайзер, для чего он нужен и какие еще средства против угона предлагают современные производители вы можете узнать из этой статьи. 

Как известно, для эффективной защиты автомобиля от угона необходимо наличие в автомобиле нескольких устройств, которые имеют разное назначение, но объединены одним понятием - «автомобильный охранный комплекс». 
В состав охранного комплекса входят сигнализация, штатный иммобилайзер, механические средства защиты автомобиля, средства оповещения владельца. Роль основного устройства защиты автомобиля, как правило, выполняет сигнализация. Но иммобилайзер тоже играет далеко не последнюю роль в системе защиты автомобиля. Для более эффективной защиты автомобиля от угона необходима установка нескольких независимых в своей работе устройств. Сигнализация должна реагировать на попытку угона, а иммобилайзер осуществлять блокировку двигателя, препятствуя движению автомобиля своим ходом. Работа иммобилайзера заключается в блокировке или разрыве всех основных жизненно важных цепей автомобиля – зажигания, стартера, подачи топлива. В последнее время для разрывов цепей используются «микроиммобилайзеры» – специальные реле, управление которыми центральный блок осуществляет используя проводку автомобиля и высокочастотные сигналы. 
Деактивация и активация иммобилайзера должны быть доступно только владельцу. Обычно, для этой цели используется электронный кодовый ключ. Менее распространены модели с ручным набором кода. Электронный кодовый ключ - это чип, в котором при изготовлении записан уникальный код, достаточно длинный для того, чтобы сделать невозможным его подбор за разумное время. Чип помещается в удобный корпус. Перед тем как завести машину, владелец должен вставить его в специальное гнездо и выключить иммобилайзер. В системах с ручным набором кода для того, чтобы выключить иммобилайзер необходимо ввести установленный владельцем код.

История иммобилайзера

Дословно слово иммобилайзер переводится как обездвиживатель. Это электронное устройство, задача которого - блокировать работу двигателя автомобиля в отсутствии водителя. Как ни удивительно, изобретателями первых иммобилайзеров оказались, сами того не подозревая, рядовые советские автолюбители. Вспомните моду на установку в автомобилях секретной кнопки, буквально захлестнувшую страну в начале 80-х. В эти годы в СССР фактически началось формирование автомобилеугонного движения. Так как об охранных системах у нас тогда еще не слышали, то автолюбителям, напуганным газетными сообщениями об учащающихся угонах, приходилось самим решать проблему защиты своих машин. В это время и возникла идея о блокировке двигателя секретным выключателем. Для этого разрывалась одна из электрических цепей, обеспечивающих работоспособность силового агрегата, а секретная кнопка, замыкающая ее, пряталась где-нибудь в салоне в укромном месте, которое знал только водитель. Не включив эту кнопку, двигатель нельзя было запустить, а машину - угнать. 
Разрываемыми цепями на отечественных автомобилях были цепи зажигания (аккумуляторная батарея - катушка зажигания), пуска (аккумуляторная батарея- стартер) и массы (аккумуляторная батарея - масса). Обычно секретная кнопка пряталась под водительским сиденьем, приборной панелью; некоторые ухитрялись маскировать ее даже под печкой. Стараясь как можно дальше спрятать секретную кнопку от посторонних глаз, автолюбители устанавливали ее в самых недоступных местах. Теперь перед каждым запуском двигателя им приходилось лезть под сиденье, погружаться под рулевую колонку или нырять под печку. Этого не могли не заметить угонщики, которых поначалу несколько смутили такие противоугонные самоделки. Но, присмотревшись к поведению водителей и разобравшись, в чем тут дело, машины, оборудованные подобными противоугонными кнопками, работники отмычки и карманного фонарика стали уводить наравне с незащищенными. 
Шло время. Автомобилей угонялось все больше. И народные умельцы, понимая, что одним выключателем машину не защитить, двинулись дальше, предложив на суд угонщиков вместо выключателя своеобразный ключ - штеккерное соединение. Теперь где-нибудь в укромном месте, до которого несложно дотянуться, монтировался штеккерный разъем (например, от обыкновенных магнитофонных наушников), разорванная цепь подводилась к определенным его контактам, а у водителя был ключ - штеккер, который замыкал нужные цепи и позволял завести мотор.

Принцип действия иммобилайзера

Современные иммобилайзеры, поставляемые на наш рынок различными фирмами, по принципу действия ничем не отличаются от своих собратьев 20-летней давности, изобретенных советскими автолюбителями. Имеется разрыв жизненно важных для работы двигателя электрических цепей и ключ, находящийся у водителя, при помощи которого эти разрывы устраняются. Однако шагнувшая на несколько шагов вперед электроника все же внесла в эти устройства свои коррективы.Современные иммобилайзеры дополнились электронным блоком, взявшим на себя управляющие и регулирующие функции. Так, микропроцессор этого блока определяет подлинность ключа и при необходимости сам замыкает нужные цепи. Кроме того, сегодня фирмы, производящие обездвиживатели, предлагают к ним ряд устройств, повышающих надежность их работы. На нашем рынке из этих устройств представлены замыкающие реле и топливные электромагнитные клапаны. 
В случае установки в местах разрыва электрических цепей двигателя замыкающих реле (которые, кстати, уже стандартно входят в установочные комплекты иммобилайзеров последних моделей), микропроцессор электронного блока обездвиживателя, приняв правильный пароль от ключа владельца автомобиля, уже не сам замыкает разорванные цепи, а лишь посылает определенный сигнал электромагнитным реле (или просто подает напряжение к их принимающим контактам), которые, получив его, включатся в замкнутый режим. Повышение надежности иммобилайзера, связанного с электрическими цепями автомобиля через замыкающие реле, очевидно. Допустим, угонщик обезвреживает обездвиживатель, не оснащенный электромагнитными реле. Для этого он находит электронный блок иммобилайзера, отрывает идущие от него провода и соединяет их в нужной последовательности (а для многих иммобилайзеров достаточно просто связать все эти провода в один жгут), замыкая тем самым разорванные обездвиживателем цепи. Но если иммобилайзер связан с электропроводкой автомобиля посредством замыкающих реле, то такие действия ни к чему не приведут, так как, находясь первоначально в замкнутом состоянии, реле будет ждать сигнала от микропроцессора, а замыкание принимающих сигнал их контактов между собой не сможет включить эти устройства в замкнутый режим. 
Что же касается топливного клапана, то его работа заключается в перекрытии топливной магистрали. В свободном состоянии электромагнитный клапан находится в закрытом состоянии, и путь поступления топлива из бака в систему питания перекрыт. Однако, приняв верный пароль, микропроцессор электронного блока иммобилайзера пошлет определенный сигнал топливному клапану (или просто подаст напряжение к его контактам). Получив установленный сигнал, клапан откроет топливную магистраль. 
Многие специалисты рекомендуют установку топливного клапана как одну из первоочередных мер по повышению надежности работы иммобилайзера. И в этом случае их рекомендации вполне оправданы. Ведь электромагнитный топливный клапан позволяет иммобилайзеру распространять свое действие не только на электрооборудование, но и на систему питания двигателя, доставляя тем самым угонщикам гораздо больше хлопот. 
Кроме всего прочего, ряд иммобилайзеров подключается к датчикам удара, качания и сиренам (в том числе с автономным питанием), превращающим эти обездвиживатели еще и в автомобильные сигнализации. Управление работой некоторых иммобилайзеров может осуществляться посредством пейджинговой связи. Таким образом, на базе обыкновенных обездвиживателей при помощи этих и им подобных дополнительных устройств можно создавать автоохранные комплексы.

Типы иммобилайзеров

Контактные иммобилайзеры 
Управление в них может осуществляться при помощи ключа, который необходимо вставить в скважину или приложить к ответной части замка.

Бесконтактные иммобилайзеры 
В этом случае приемная антенна системы прячется под обшивку салона, а управляет всем иммобилайзером брелок или карточка (например, по форме и размерам повторяющая кредитную, но возможны и другие варианты).

Иммобилайзеры "Защита в движении" 
В некоторых моделях иммобилайзеров схема работы несколько другая. Она предусматривает возможность пуска двигателя и начала движения автомобиля своим ходом без наличия транспондера.

Контактные иммобилайзеры

По принципу управления иммобилайзеры следует разделить на: 
- контактные, 
- бесконтактные (транспондерные).

Они в свою очередь делятся на: 
- малого радиуса действия, 
- большого радиуса действия.

Управление в них может осуществляться при помощи ключа, который необходимо вставить в скважину или приложить к ответной части замка. Такие системы уже отживают своё время (почему - Вам будет понятно из дальнейшего текста). Недостаток этих иммобилайзеров в том, что преступнику заведомо известно место расположения устройства. 
Управление в некоторых (совсем устаревших) системах, снятие с охраны происходит при введении кода посредством клавишного переключателя (как в кодовом замке). В предыдущем случае ключи имеют очень большое число комбинаций, при котором последовательный подбор кода практически бессмысленен. В этом - таких комбинаций 10 в степени N, где N - число клавиш (т.е. очень ограниченное, как и сама защита).

Бесконтактные иммобилайзеры

В этом случае приемная антенна системы прячется под обшивку салона, а управляет всем иммобилайзером брелок или карточка (например, по форме и размерам повторяющая кредитную, но возможны и другие варианты). По названию одного из этих устройств, транспондер чаще именуется в народе "меткой". 
Принципиально в этом случае то, что никаких устройств не находится на виду, и посторонний может и не подозревать о том, что автомобиль снабжён иммобилайзером. В этом случае при попытке угона преступника ожидает "приятная" неожиданность. 

Бесконтактные иммобилайзеры малого радиуса действия

Радиус действия приёмной антенны такого иммобилайзера невелик, условно, до 10 см. Садясь в автомобиль, необходимо поднести транспондер к спрятанной антенне, тогда система снимается с охраны и разблокирует все цепи. 
При тщательной подготовке к угону, преступник может подсмотреть поднесение метки и быть предупреждённым об установленной защите. В этом и состоит основной недостаток иммобилайзеров малого радиуса действия. Более того, зная, куда подносится "метка", преступник знает приблизительное место расположения приёмной антенны. Поэтому производить снятие с охраны необходимо максимально секретно. 

Бесконтактные иммобилайзеры большого радиуса действия

Радиус действия антенны иммобилайзера достигает метра и даже двух. В этом случае транспондер (метку) никуда не нужно подносить. Водитель просто носит его с собой, а система сама узнаёт хозяина, когда тот садится за руль. Естественно, что это гораздо более удобно в использовании, т.к. от водителя не требуется вообще никаких действий. Кроме того, сильно повышается степень безопасности. 
В каждой такой системе имеется антенна, которая посылает сигнал в пространство. Брелок или карточка принимают этот сигнал, трансформируют его и отдают обратно. Естественно, что сигналы кодированные и каждый брелок или карточка уникальны. Транспондеры "вечные". Это значит, что в них нет элементов питания, то есть они полностью пассивны.

Иммобилайзеры "Защита в движении"

В некоторых моделях иммобилайзеров схема работы несколько другая. Она предусматривает возможность пуска двигателя и начала движения автомобиля своим ходом без наличия транспондера. В этом случае достигается совершенно определенная цель - угонщик, начав движение, успокаивается (основная работа сделана), но через несколько десятков метров пути двигатель вдруг начинает работать с перебоями, а в конце концов совсем глохнет. Так злоумышленник, выехав из спокойных условий (гаража или темного пустого двора) попадает с неисправным автомобилем на светлую людную улицу. В такой ситуации автомобиль, скорее всего, будет вором брошен. 
Особо актуальна такая защита, именуемая \"защитой в движении\", при разбойном нападении. При этом хозяин будет выброшен из машины, у него будут отобраны ключи и документы. Но транспондер (при правильном хранении и мерах безопасности) останется у хозяина. Когда между владельцем и преступниками образуется должное расстояние и машина заглохнет, у них уже не будет возможности обыскать хозяина или угрозами потребовать от него транспондер. 
Следует отметить также и принципиальную особенность блокировки цепей таких конструкций иммобилайзеров. Блокируемые цепи не являются разорванными при не заведенном двигателе. Их размыкание происходит только при работающем двигателе. Таким образом, нахождение блокировок становится для преступника особенно затруднительным. 
Основная масса иммобилайзеров имеет встроенные реле разрыва цепей (обычно их 3, реже 2). В последнее время для разрывов цепей используются микроиммобилайзеры - специальные реле, управление которыми центральный блок осуществляет, используя проводку автомобиля и высокочастотные сигналы. Такой микроиммобилайзер очень трудно найти и обезвредить, так как к нему не идут провода от центрального блока. По внешнему виду такое реле ни чем не отличается от стандартного. Иногда даже микроиммобилайзер вставляется в блок предохранителей вместо штатного, и отличить их практически невозможно. Стоит отметить, что таких микроиммобилайзеров может быть в некоторых системах до 10 экземпляров, и, следовательно, поиск вживленных в проводку автомобиля реле блокировки может быть очень долог. 
Необходимо отметить, что иммобилайзер следует рассматривать как дополнение к сигнализации, а не альтернативу ей. Основной смысл использования иммобилайзера в его скрытности и незаметности для окружающих. И, кроме того, иммобилайзер не защищает автомобиль от проникновения в салон.

Рекомендации по использованию иммобилайзера

 

всегда иметь как минимум два активных электронных ключа: один с собой, второй — дома;  в случае утери ключа немедленно перекодировать систему; не вешать ключ от иммобилайзера на общую связку; для максимальной дальности распознавания транспондера-карточки или таблетки ориентировать его параллельно плоскости антенны считывающего устройства, а транспондер в виде цилиндра — перпендикулярно; устанавливать иммобилайзер только в специализированных центрах, желательно — у авторизованных дилеров ; потратить вечер на изучение инструкции.

Краткий обзор моделей иммобилайзеров

BlackJack (Clifford, США)

- Ключ — кулисный трехпозиционныйпереключатель на приборной доске или консоли, который служит для ввода владельцем секретного кода (до 1000 кодовых комбинаций). 
- Блокирует цепь зажигания. 
- Деактивация BlackJack производится после включения зажигания и введения секретного кода. В случае, если код не введен, система подаст оповещение пятикратным сигналом сирены и миганием светодиодного индикатора на приборной доске. С этого момента дается еще 20 секунд, чтобы ввести код. После ввода правильного кода подается одиночное звуковое подтверждение сиреной. 
- Защита от подбора кода. Если BlackJack опознает попытук угона (угонщик вводит серию из 3-х произвольных кодов), то система блокируется на несколько минут, предотвращая возможность подбора кода случайным образом. 
- Наличие служебного режима Valet. 
- Безопасное глушение двигателя. Двигатель будет заглушен в тот момент, когда угонщик замедлит ход перед светофором или поворотом. 
- Помимо защиты от угона автомобиля с места парковки BlackJack используется и в режиме охраны от грабителей — Anti-Hi-Jack.

AutoImmobilizer (Clifford, США)

- Электронный ключ-штеккер — изготовлен по технологии Dallas, с уникальным кдом из 280 триллионов возможных комбинаций. Устойчив к атмосферным и механическим воздействиям. 
- Возможно программирование до четырех разных ключей и стирание кода утерянного ключа. Коды ключей хранятся в памяти центрального блока даже в случае полного отключения питания. 
- Разрыв 2-х или 3-х цепей. 
- Cистема AutoImmobilizer защищена от его случайной активации и блокировки двигателя при движении автомобиля. 
- Светодиодный индикатор позволяет контролировать состояние системы. 
- Автоматическая активация имммобилайзера через 30 секунд после выключения зажигания. 
- Наличие функции временного отключени охраны — Valet, когда автомобиль сдается на стоянку или техническое обслуживание.

Cobra 802 (Италия)

- Электронный ключ-штеккер. 
- 3 цепи блокировки. 
- Наличие светодиода. 
- Автоматическая постановка на охрану через 1 минуту после выключения зажигания. 
- Память количества запрограммированных ключей. 
- 10 в девятнадцатой степени кодовых комбинаций. 
- Сигнализация на попытку несанкционированного запуска двигателя. 
- Возможность подключения дополнительной сирены. 
- Дополнительные выходы иммобилайзера. 
- Служебный режим «Валет».

Vecta (Англия)

- Три модели: Managusta, Shadow, Silouette, которые отличаются количеством возможных блокировок и конструкцией ключа. Из центрального блока наиболее высокой модели Managusta выходит 18 проводов. 
- Ключ — плоский кодовый. 
- Центральный блок надежно заплавлен в цилиндрическую капсулу. 
- При инсталляции Vecta используются специальные методы интеграции проводки иммобилайзера в электрическую проводку автомобиля, что существенно затрудняет работу угонщика по поиску и деактивации Vecta. 
- Для реализации всех возможностей, которые предоставляет иммобиилайзер, требуется дополнительная специальная подготовка или консультации установщиков. 
- Клиенту после установки выдается инсталляционный лист с подробным описанием цепей блокировк и цветов проводов, который облегчит работу установщика при возможном повторном обращении к автоэлектрику.

ALA 990OK (Carbine, Тайвань)

- Ключом является четырехзначный код, который необходимо набрать на клавиатуре кнопочной панели, закрепляемой с помощью двустороннего скотча (входит в комплект) в удобном для водителя месте на приборной панели. 
- Кнопочная панель имеет подсветку, которая автоматически включается при вводе секретного кода. 
- Блокировка одной цепи. 
- Автоматическая активация иммобилайзера через 15 секунд после выключения зажигания. 
- Деактивация иммобилайзера производится в следующем порядке: включить зажигание, ввести секретный код.

MESSMASTER (СПЕЦТЕХНИКА, Россия)

- Ключ — двухкнопочный пульт, через который вводится секретный код разрядностью от 5 до 12 по выбору. 
- Полная защита кода от подбора с возможностью многократного перепрограммирования. 
- Блокировка до трех цепей. 
- Компьютерный имитатор неисправностей двигателя, позволяющий угонщику отъехать от места преступления. 
- Светодиод состояния. 
- Режимы: «охрана», «гараж», «Anti-Hi-Jack — автомат». 
- Возможность подключения дополнительной сирены или автомобильного гудка.

BLACK BUG (ГЕОЛИНК, Россия)

- Ключ — индивидуальная пластиковая карточка, полностью защищенная от подбора или «подслушивания». 
- Утерянная карточка стирается из памяти системы, возможно добавление новых карточек. 
- Управление системой не требует никаких действий от владельца: двигатель заводится, только если карточка находится внутри автомобиля. 
- Режимы: «охрана», «Anti-Hi-Jack». 
- Компьютерный имитатор неисправностей двигателя. 
- Возможность подключения дополнительной сирены или автомобильного гудка. 
При подготовке статьи использовались материалы журнала для специалистов автоэлектроники «12 Вольт».

 Внешние эффекты

Отличный автомобиль должен отлично выглядеть. Внутренне совершенство должно перекликаться с внешним. Форма должна соответствовать содержанию. К услугам современного автолюбителя – все средства по украшению автомобиля, от нехитрых наклеечек и насадочек, до масштабных компаний по смене внешнего и внутреннего облика машины.

Полировка. Приятно смотреть на ухоженную лакированную машину. Со временем лакокрасочное покрытие все равно тускнеет, но процесс можно замедлить, если автомобиль регулярно полировать. Полироль успешно защищает поверхность от воздействия городской и дикой среды: не камней, конечно, но солей, кислот и ультрафиолета. Можно добиться и полной первозданности - но для этого нужны восстановительный полироль (или полировальная паста) с абразивом и специальная полировальная машинка. В продаже встречаются и "полироли-очистители". Они химически-активно растворяют верхний окислившийся слой лака.

Аэрография. Все зависит от художника и ваших запросов. Вы придумываете, он рисует. Иногда процесс по "изменению лица" может длиться неделю, а может и месяц. Все зависит от буйства фантазии и сложности задач. К плюсам раскрашивания можно отнести возможность создать уникальный автомобиль за небольшие деньги, выделиться среди машин такой же марки и привлечь к себе максимум внимания. К минусам – немалую стоимость услуги.

 

 Тюнинг двигателя

Одним из наиболее распространенных методов тюнинга двигателя автомобиля явлется чип-тюнинг. Так что же такое чип-тюнинг?
А общем виде, это изменение программы управления двигателем с целью улучшения набора характеристик или оптимизации работы инжектора под заданную комплектацию двигателя. 

Можно также кое-что сказать о двигателе по данным о его мощности. На форсированном двигателе максимальная мощность обычно будет выше, чем максимальный крутящий момент, а максимальная мощность будет достигаться при относительно высоких оборотах. Как правило, форсированные двигатели выдают примерно I л. с. на 16,0 см 3 . К примеру, стандартный гипотетический двигатель может иметь 4916 см 3 рабочего объема, максимальный крутящий момент 373 н*м при 3000 об/мин и мощность 200 л. с. при 4200 об/мин. Форсированная версия двигателя с таким же рабочим объемом может иметь крутящий момент 330 н*м при 3800 об/мин и мощность 325 л. с. при 5600 об/мин. 
Все существующие тюнинговые программы можно разделить на две большие группы:
Программы для стандартных двигателей.

 

 Тюнинг колес

Тюнинг колес включает в себя тюнинг колесных дисков и подбор правильной резины к ним.

Колесные диски делятся на группы: стальные и сделанные из легких сплавов. Стальные диски, точнее, их части, штампуют из листа, а потом эти части соединяют сваркой. К их достоинствам можно отнести довольно высокую прочность и возможность восстановления даже в случае очень сильного смятия закраин. Основные недостатки: большая масса, невысокая точность изготовления (а значит, возможны проблемы с балансировкой) и устаревший дизайн. Легкосплавные диски по многим свойствам лучше стальных. Они допускают любые игры с дизайном, у них высочайшая точность изготовления, они прекрасно отводят тепло от тормозного узла, но главное - они легкие (чем легче диски, тем меньше общая масса неподрессоренных частей автомобиля, а значит, тем лучше). Есть и другие достоинства.

По способу изготовления легкосплавные диски делятся на литые и кованые. Литой диск имеет зернистую внутреннюю структуру металла, и в этом его основной минус: при долгой езде по колдобинам в металле идет процесс накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или поздно проявят себя - от сильного удара диск может расколоться. Кованый же, металл которого имеет многослойную волокнистую структуру, исключительно прочен; колдобины ему не страшны, он не расколется ни при каких условиях (ковка обеспечивает необходимую пластичность). Помять его теоретически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнется закраина кованого колеса.

 Также диски производятся из магниевых сплавов. В этом случае получается самый дорогой вариант.

Шины оказывают огромное влияние на управляемость автомобиля, его поведение на дороге, а также комфорт. Подбирая шины на Ваш автомобиль, необходимо особое внимание уделить их эксплуатационным характеристикам. Несоответствие шин типу автомобиля, стилю или условиям вождения может вызвать серьезные проблемы. Потому к их выбору нужно подходить особенно тщательно. Прежде всего, нужно определить те модели шин, которые подходят Вашему типу автомобиля – легковому или внедорожнику (джипу). В категорию легковых автомобилей попадают также легковые грузовики (грузовые модификации легковых автомобилей с индексом грузоподъемности больше 100). Далее, необходимо выбрать тип шин - летние, зимние (шипованные или нет) или всесезонные. Шины для различных сезонных условий отличаются не только рисунком протектора, но и химическим составом резины, конструкцией и другими элементами.

 Нужно помнить, что главное – уместность принятого решения, соответствие результатов поставленным целям. 

 

 Тюнинг колес: за и против

Выделиться из общей массы автотранспорта, каждый день колесящего по дорогам, приковать к себе внимание соседей-автомобилистов, быть узнаваемым с первого взгляда - желание быть не таким как все, порой побеждает здравый смысл.

       Однако, при покупке следует тщательно проверять соответствие размеров легкосплавных колес размерам штатных либо допустимых для данного автомобиля(в случае с вылетом обычно это отклонение ± 10-15% от штаного)С чем это связано?

        Известно, что чем шире колея, тем лучше автомобиль "стоит" на курсе - так почему не добавить к ширине колеса дюйм-полтора? Или на десяток-другой миллиметров убавить вылет, что тоже повлечет расширение колеи. Да, при этом заметно «потяжелеет» руль, но.., тут уж кому что важнее. Беда в том, что эти изменения, даже оказавшись в пределах геометрических размеров, заданных производителем автомобиля (например, глубины колесных арок), могут оказаться полной неожиданностью для водителя. И внезапно «потяжелевший» руль станет причиной весьма неприятных ощущений. А установив соответствующие «большим» колесам более широкие шины, он вдруг отметит возросший расход топлива, ухудшение динамики автомобиля, снижение его максимальной скорости. Размер колеса тесно связан с так называемым «плечом обката». Если оно положительное (а), дополнительное его наращивание (колесами с увеличенной шириной обода или с уменьшенным вылетом) приведет к увеличению «самостоятельности» автомобиля на дороге: он начнет охотнее следовать за колесами, самопроизвольно меняющими направление движения при переезде неровностей, при этом руль будет попросту вырываться из рук водителя. Но даже если плечо обката нулевое или отрицательное (б), а более широкие колеса по-прежнему не задевают ни за кузов, ни за элементы подвески, замена такого рода неоправданна. В этом случае не столь заметно для самого водителя будет страдать автомобиль, у которого существенно возрастет нагрузка на подшипники ступиц, привыкшие «работать» с иначе расположенной плоскостью вращения колеса, что приведет к их скорому износу и выходу из строя. Положительное плечо обката характерно для двухрычажных подвесок передних колес заднеприводных автомобилей, отрицательное — для пе реднеприводных автомобилей с передними подвесками типа «качающаяся свеча» (Макферсона). Встречающиеся в продаже «нештатные» стальные колеса тоже могут иметь оригинальные размеры. На их маркировку также следует обращать пристальное внимание.

          Тюнинг каждого отдельно взятого авто - это всегда творчество. А иногда и балансирование на грани достаточности и неразумных трат. Если хочется украсить свое авто, установив на него большие красивые колеса, будет нелишним поинтересоваться рекомендациями завода-производителя по типоразмерам применяемых шин и диском. Если хочется превратить авто в спортивный болид, то начинать надо не с колес, а с тормозов и подвески...Но это уже совсем другая история.

 

 Тюнинг ходовой части

 

Помимо доводки до ума двигателя автомобиля, с сотнями рецептов во благо тому, тюнинг трансмиссии автомобиля и ходовой части – пожалуй самый сложный элемент «зарядки» автомобиля.

Тюнинг ходовой части заключается в максимальной оптимизации работы подвески, ее укреплении и подборе амортизаторов исходя из конкретных предпочтений заказчика и условий эксплуатации автомобиля.

Трансмиссия автомобиля предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Ее составные части: сцепление (обеспечивает наличие или отсутствие связи между двигателем и коробкой передач), коробка передач (подает и перераспределяет мощность и крутящий момент от двигателя к приводным валам колес) и приводные валы. Трансмиссия любого, особенно спортивного автомобиля - важнейший механизм реализации динамических характеристик двигателя.

Основную роль в трансмиссии играет коробка передач - даже с относительно слабым мотором машина может быть быстрой из-за правильно подобранных передаточных чисел КПП. Всем известно, что спортивные автомобили отличаются от серийных, в первую очередь, именно коробками передач, а уж потом моторами, кузовами и подвеской. Что же можно сделать со стандартной КПП? Для начала меняется передаточное отношение главной пары на более высокое. При такой замене машина заметно прибавляет в динамике.

Кроме этого возможна также установка облегченного маховика, который дает реальный эффект при резком разгоне, уменьшая инерцию двигателя. Небольшой минус – обороты холостого хода становятся менее устойчивыми. Последний штрих – установка тюнинговых приводных валов, которые рассчитаны на передачу гораздо более высокого крутящего момента от двигателя на колеса. Услуга достаточно дорогая, применяется для очень мощных двигателей при беспощадной эксплуатации на плохих дорогах, например, в ралли.

Для любителей быстрой езды и жестких трасс обычно приемлемы следующие меры:

·         Установка усиленных амортизаторов;

·         Установка дополнительных амортизаторов;

·         Сдвоенные реактивные тяги;

·         Усиленная балка заднего моста;

·         Усиленные подшипники ступиц передних колес.

 

 Фильтры пониженного сопротивления

 

О них ходит немало слухов. Кто-то приписывает им некие выдающиеся свойства. Кто-то ругает, утверждая, что они неэффективны и бесполезны. Попробуем разобраться, что к чему. 
Фильтр служит для очистки поступающего в двигатель воздуха, фильтрации твердых частиц, которые могут крайне отрицательно воздействовать на поршневую группу двигателя. По сути, фильтр это сетка с крайне мелким сечением отверстий. Как результат - фильтр оказывает немалое сопротивление воздушному потоку, которое растет, по мере того как фильтр забивается. Это снижает наполняемость цилиндров и, как следствие, ведет к снижению мощности двигателя. Естественно инженеры борются с этим, увеличивая площадь фильтрующего элемента. Но тут же возникают проблемы по размещению большего по размеру фильтра в моторном отсеке. 

        Как решение всех этих проблем фильтр пониженного сопротивления, сделанный из нетканого волокна (так называемый "хлопковый") или из вспененного материала (поролоновые). Различаются они по материалу, из которого сделан фильтрующий элемент. И те, и другие в обязательном порядке пропитываются минеральным маслом. Требуют регулярной промывки. Срок службы - как правило, до 100 000 км. Пропитка маслом служит для того, чтобы увеличить размер отверстий фильтрующей сетки. В этом случае роль улавливателя пыли принимает на себя масло, к которому пыль просто прилипает. Поэтому следует следить за тем, чтобы фильтр был слегка влажный. 
        В производственной гамме каждого из производителей существует несколько моделей универсальных конусных фильтров. Они отличаются тем, что рассчитаны на работу с моторами определенной мощности. Это немаловажный фактор, т.к. если установить фильтр, рассчитанный на мощность до 100 л.с. на двигатель в 150 л.с., то положительного эффекта от такой установки не будет. Так же на один и тот же мотор могут предлагаться несколько различных моделей, которые отличаются по эффективности. Так же выпускаются так называемые Кит комплекты конусных фильтров для установки на определенную модель. В них есть все необходимое для установки фильтра на машину. Они являются более эффективными, т.к. разрабатываются с учетом особенностей данного двигателя и, соответственно, обеспечивают больший прирост мощности. Наиболее просты в установке фильтры пониженного сопротивления, которые устанавливаются на место штатного в стандартный корпус воздушного фильтра. А на вершине модельного ряда стоят системы впуска холодного воздуха, обеспечивающие подачу холодного "забортного" воздуха. Они являются наиболее эффективными и обеспечивают наибольший прирост мощности. 
        Теперь о самом приросте мощности. Откуда он берется. Это следствие снижения сопротивления воздушному потоку на впуске. Соответственно лучшая наполняемость цилиндров. Эффект начинает проявляться в зоне средних оборотов и выше, вплоть до максимальных. Там, где двигателю требуется как можно больше воздуха для эффективной работы. Так, если со стандартным фильтром после 5800 оборотов в мин. вы чувствовали падение мощности (при максимальных 6500 ), то с фильтром пониженного сопротивления прирост мощности продолжается вплоть до 6500 об. мин. Максимальная мощность, развиваемая двигателем возрастает со 128,9 л.с. до 138,2 л.с. Данные замеры проводились на двигателе Alfa Romeo 156 2.0 L Twin Spark, на который был установлен поролоновый Perfomance-Kits от производителя Raid . Фирма Raid является партнером команды DTM AMG Mercedes в разработке впускных систем и его поставщиком фильтров для гонок. 
        Последней и наиболее значимой разработкой Raid является Max Flow Kits система впуска холодного воздуха. Как говорилось выше - системы впуска холодного воздуха это верхушка моделей фильтров пониженного сопротивления. Представляет собой алюминиевый либо карбоновый (у различных производителей по-разному) конус плотно одетый на фильтрующий элемент и служащий экраном от теплого воздуха идущего от двигателя. К впускному отверстию присоединяется гофр, забирающий с улицы более чистый и холодный воздух. Специальная форма корпуса и самого фильтрующего элемента создают дополнительные завихрения, способствующие полнейшему наполнению цилиндров двигателя. 
        В конце прошлого года в Великобритании инженеры фирмы Ramair проводился тест систем впуска холодного воздуха от ведущих производителей. В тесте приняли участие: 

        GREEN. Поставляет фильтры гоночной команде Пежо PEUG RALLY WORLD TEAM. Это французский производитель, материал - хлопок. 

        BMC. Поставляет панельные воздушные фильтры команде FERRARI FORMULA 1. Итальянский производитель, материал - хлопок. 

        RAID HP. Вспененный материал. Немецкий производитель. Партнер и поставщик команды DTM AMG Mercedes. 

        K&N, еще один из лидеров на рынке фильтров пониженного сопротивления в тесте не участвовал, так как не предлагает подобные системы в своем ассортименте. 

        Было произведено 4 теста на устройстве SUPERFLOWBENCH 1020: 

        Тест 1: Тест только с алюминиевым корпусом: MAXFLOW Raid на 8% эффективнее, чем GREEN и на 11,5% эффективнее, чем BMC. 

        Тест 2: Тест с алюминиевым корпусом и трубкой прямой подачи: MAXFLOW Raid на 34% эффективнее, чем GREEN и на 28% эффективнее BMC. 

        Тест 3: Тест с алюминиевым корпусом и трубкой согнутой на 90°: MAXFLOW Raid на 33,9% эффективнее GREEN и на 28,7% эффективнее BMC. 

        Тест 4: Тест с алюминиевым корпусом и трубкой согнутой на 180°: MAXFLOW Raid на 35,5% эффективнее GREEN и на 26,8% эффективнее BMC.

 

Электроника в автомобиле

Современный автомобиль – не только средство передвижения, но и мультимедийный центр на колесах. Место, в котором соединены последние достижения электронной, музыкальной и видео-индустрии. Это не только автосигнализации и автомобильный звук, но также видео-установки и игровые системы, бортовые компьютеры и телевизоры.

Тем не менее, именно автомагнитола является центральным элементом любой аудиосистемы в автомобиле. Неслучайно этот компонент еще называют головным блоком системы. Автомагнитолы имеют множество особенностей, которые часто определяют принадлежность аппарата к тому или иному классу и, соответственно, ценовому уровню. Как только речь заходит об установке в салоне автомобиля качественного звука, как сразу становится понятно, что уровень технического оснащения современных компонентов требует к себе особенного отношения. Взгляните внимательнее на инструкции по эксплуатации современных магнитол и CD-ресиверов: это многостраничные тома, в которых простое перечисление возможностей занимает подчас не один раздел. Примерно такая же ситуация обстоит и с акустикой, и с усилителями, не говоря уже о внешних кроссоверах, звуковых процессорах и видеооборудовании. И не меньшее значение имеет правильная установка оборудования.

Работа по настройке звука в автомобиле обычно включает в себя:

Установка базовой акустической системы и магнитолы

Установка сабвуфера

Работа с проводкой и клеммами.

Настройка и тонкая настройка системы.

 

 О батареях

Чистый свинец, из которого первоначально делались пластины АКБ, практически непригоденпри современной поточной технологии изготовления аккумуляторов. Для изготовления решетчатой структуры (обычно литьем) и последующего нанесения пасты нужен материал с более высокими механическими свойствами. Для их достижения в свинец добавляли сурьму.

Легирование свинца сурьмой, обычно от 6 до 12 %, приводит к тому, что гидролиз воды (электролитическое разложение на водород и кислород) происходит уже при 12 вольтах. Это означает, что даже при нормальном состоянии электрической системыавтомобиля вода постоянно расходуется, улетучиваясь в воздух в виде газа.

Если количество сурьмы свести к минимуму или заменить ее другим элементом, то аккумулятор можно сделать практически необслуживаемым. Американцы из фирм DelcoRemy и GNB в 50-е годы реализовали так называемый кальциевый свинец, аевропейцы - малосурьмянистый (Baren, Varta, Bosch). Полученные в результате конструкции обеспечивали стойкость к гидролизу при напряжениях до 16 В и выше, а значит при нормально работающей электросистеме (напряжение в пределах 14 В) вода практически не испаряется и аккумулятор можно сделать герметично закрытым на все время его эксплуатации.

Таким образом, сегодня различают четыре основных разновидности аккумуляторов -"классические" обслуживаемые (сурьмянистый свинец), малосурьмянистые, кальциевые и гибридные (комбинированные). В последних отрицательные пластины делают из кальциевого свинца, а положительные из малосурьмянистого (“Calciumplus”). Такой выбор не случаен. При всех достоинствах кальциевых аккумуляторов,при длительной глубокой разрядке их положительные пластины покрываются  сульфатом кальция, блокирующего электрохимические реакции. Этот процесс, в отличие от образования знаменитого сульфата свинца, необратим.

Аккумуляторы одинаково боятся перезаряда и глубокой разрядки. В первом случае происходит интенсивное окисление, разрушение и осыпание материала положительных пластин, аво втором начинается оплывание пасты с отрицательных решеток. Перезаряд может наступить как на работающем автомобиле в случае неисправности электросистемы,так и при стационарной зарядке аккумулятора, когда вы отвлеклись, забыли, вобщем прозевали момент, когда он начал бурлить, интенсивно разлагая воду. Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены этой угрозе потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной "самовыключаемости" - они перестают принимать ток, когда заряжены на 95-97 %%.

Чтобы аккумулятор не взорвался, сбоку или сверху пробок должна быть система для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах делают простомаленькое отверстие, которое быстро может забиваться грязью. В более дорогих батареях пробки изготавливаются наподобие клапана, не дающего электролиту выплескиваться, с полостью для конденсации паров. Лучше всего, если пробки не имеют отверстий, а в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды,а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумуляторах.

Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.

Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, онимогут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной емкости.

Покупка

Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе обязательно должны быть указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше если с адресом. Второе -- должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. Ккаждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции не обязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают врозницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье -- качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой отокисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

Неспешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Напряжение наклеммах должно быть не менее 12,5 вольт. Плотность во всех 6-ти банках не менее1,25 г/смз (лучше 1.27) и одинаковой во всех банках. Если же замер плотности вмагазине связан с определенными трудностями, можно ограничиться измерениемнапряжения вольтметром. Оно должно быть не ниже 12.5 вольт.

Приимитации стартерного разряда нагрузочной вилкой (ток около 160 А) напряжениебатареи на протяжении 5-8 с должно оставаться в пределах 10,5-11,0 вольт.

Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение емкости в ампер-часах (Ач). Указание емкости в Ач в стандарте SAE - косвенный признак подделки.

Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей емкостью до 90 Ач используется коэффициент 1,7, т. е. SAE = 1,7 DIN. Для батарей емкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1,6, т. е. SAE = 1,6 DIN.

Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитомаккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат наподготовку к эксплуатации.

В большинстве стран Европы аккумуляторы маркируются пятизначным номером постандарту DIN (в Великобритании принята трехзначная кодировка). Этот стандартдает, в частности, удобный способ определения ампер-часовой характеристики.Если вычесть 500 из первых трех цифр номера, то вы получите искомое значение. Например, номер 54532 означает, что это аккумулятор емкостью 45 Ah.

Установка

Передустановкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку.Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать либо смазкой WD-40. При небрежном обращении с выводами батареи между ними и гнездами крышки могут появиться зазоры, через которые электролит попадает наконтактные поверхности, что ускоряет окисление. Старайтесь не допускать возникновения подобных зазоров, а если уж они появились, то попробуйте замазатьих эпоксидным, ацетатным или силикатным клеем. После соединения зачищенных наконечников проводов с выводами батареи и те, и другие лучше покрыть защитнойпленкой из смазки ПВК, защитными водовытесняющими составами типа"Унисма", WD-40. Можно покрыть полюсные выводы Литолом-24, моторным маслом или мовилем, обработанные ими контактные поверхности долго неокисляются.

Зарядка

Зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Зарядка должна проходить со снятыми крышками.

Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Поэтому оптимальной является зарядка батареи током, равным 5% от ее ампер-часовой характеристики. Для батареи с емкостью 55Ач эта величина составляет 2.75 А.

Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%.

Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита - 1,27-1,28 г/смз(+25°C).

Можно использовать любое зарядное устройство (ЗУ), обеспечивающее необходимые условиядля заряда конкретной АКБ.

Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться устройствами с автоматическимподдержанием зарядного напряжения.

Для АКБ, допускающих контроль за плотностью электролита при заряде, целесообразноприменять ЗУ, обеспечивающие режим постоянного тока, выбираемый для каждого типа батареи.

Если автоматическое зарядное устройство отключается, сигнализируя об окончании заряда, а указанная плотность электролита не достигнута,необходимо использовать ЗУ другой конструкции. Современные ЗУ «Сонар», «Кулон»и им подобные, обеспечивают двух-трех-ступенчатый цикл заряда АКБ.  Вначале зарядки устанавливается ток около 5А, который будет автоматическиснижаться по мере зарядки аккумуляторной батареи, исключая "кипение"электролита (режим поддержания постоянного тока). При полной зарядке аккумуляторной батареи устройство переключается в режим поддержания постоянногонапряжения.  В этом случае зарядный ток установится равным току собственных потерь аккумуляторной батареи. В этом режиме аккумуляторная батарея может храниться сколь угодно долго, ее можно оставить включенной на зарядку и не беспокоиться о том, что она перезарядится, даже если вы о ней забыли.Конечно, при условии, что ЗУ исправно, иначе и до пожара недалеко.

Наиболееже оптимальным способом зарядки батареи, и это подтверждают результаты проводимых испытаний, является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, вопервых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.

Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены винструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.

Эксплуатацияи обслуживание

Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие стребованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды.

При небрежном обращении с выводами батареи между ними и гнездами крышки могут появиться зазоры, через которые электролит попадает на контактные поверхности,что ускоряет окисление. Старайтесь не допускать возникновения подобных зазоров,а если уж они появились, то попробуйте замазать их эпоксидным, ацетатным или силикатным клеем. После соединения зачищенных наконечников проводов с выводами батареи и те, и другие лучше покрыть защитной пленкой из смазки ПВК, защитными водовытесняющими составами типа "Унисма", WD-40. Можно покрыть полюсные выводы моторным маслом или мовилем, обработанные ими контактные поверхности долго не окисляются.

Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит. В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду.

Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита приведут к замыканию пластин и выходуее из строя.

В аккумуляторной батарее плотность электролита во всех ячейках должна быть одинаковой.Максимально допустимое отклонение высшего и низшего значения плотности вячейках ± 0,03 кг/дм3.

Если плотность электролита при 27°C меньше или равна 1,24 кг/дм3, то батарею необходимо зарядить согласно инструкции по эксплуатации и через час после подзаряда снова проверить плотность электролита!

Следует отметить, что сульфатация пластин АКБ в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. (на основе теории двойной сульфатациипостроен принцип работы батарей.) Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния.

Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу же последует заряд.

Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит к образованиюкристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.

Не менее опасен для батареи и перезаряд. При этом электролит начинает"кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород и понижение уровня электролита.

Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать врегуляторе напряжения. Точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В. Если цвет кислоты интенсивно коричневый, подзарядка сопровождается значительным “выкипанием” электролита - проверьтереле-регулятор.

А что же нужно предпринять, чтобы продлить жизнь новой АКБ до 4...5 лет?

В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации (в средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов).

На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%. Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10...12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2...2,5 раза. Отрегулируйте реле-регулятор, чтобы напряжение было впределах 13,8...14,4 В. Это одно из важнейших условий.

Отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол-оборота. Это предохранит АКБ отглубокого разряда. Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьмиежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в1,5 раза.

Никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срокслужбы батареи на 30%.

Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядкумалым током -- около 1...2 А (для этого удобно использовать те же ЗУ «Сонар», «Кулон» и им подобные). При этом можно не снимать АКБ с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи по крайней мере на год.

Уровень электролита

Очистив батарею, вымойте и вытрите насухо ее боковые стенки и дно. Это продлит срокслужбы кронштейна, на котором она устанавливается, и расположенных по соседству металлических деталей. Еще лучше защитить кронштейн от попадания на него электролита полоской резины или хлорвиниловой изолентой. После очистки наружной поверхности обслуживаемых аккумуляторов нужно проверять уровень электролита. Это нетрудно сделать стеклянной трубкой с внутренним диаметром 3-5 мм. Трубку нужно опустить в заливное отверстие аккумулятора до упора в предохранительную сетку, зажать пальцем верхнее ее отверстие и аккуратно извлечь. Высота столбика электролита, оставшегося в нижней части трубки, должна быть в пределах 10-15мм. Если уровень электролита меньше нормы, в аккумулятор нужно долить дистиллированную воду. Доливать водопроводную нельзя, так как она содержит соли и органические вещества, вызывающие быстрое разрушение пластин и ускоренный саморазряд батареи. Если дистиллированной воды нет, то можно использовать дождевую воду: ее нужно собрать в стеклянную посуду и перед заливкой прокипятить.

Зима

При изменении температуры от +25 до -40°С вязкость электролита увеличивается в 13 раз, а электропроводность уменьшается примерно в 7 раз. При низких температурах по ряду причин (увеличение момента сопротивления двигателя, вязкости смазочных масел, ухудшение воспламенения топлива и т.п.) мощность, потребляемая пусковой системой, возрастает в 2-3 раза, а время пускав 10-20 раз. В то же время отдача аккумуляторных батарей по энергии спонижением температуры снижается в 3-4 раза и более. При этом температура электролита АКБ может достигать таких значений, при которых батареи не могут обеспечить стартерный пуск двигателя. Кроме того, при температурах электролитабатареи ниже -20...-25°С, резко снижается интенсивность заряда от генераторапри допустимых значениях регулируемого напряжения.

Аккумулятор обладает 100% эффективностью при 27°C. При -18°C эффективность того жеаккумулятора падает до 40%. Теперь для того, чтобы запустить двигатель, необходимо иметь более чем в два раза больше энергии, чем это было необходимопри 27°C.

ПОМНИТЕ: Плотность электролита приведена к +15°C. При измерении на морозе надо вычесть из показаний ареометра 0,01 г/см3 на каждые 15°C (к примеру 0,03 при-30°C)

 

Как побыстрее и наименее безболезненно для аккумулятора запустить двигатель наморозе?

Сначала-- очевидное. Своевременно замените масло на зимнее. Второе -- свечи. На зиму лучше установить новые. Если свечи все же старые -- установите в них необходимый зазор, который постоянно увеличивается из-за обгорания электродов. В крайнем случае, если двигатель не пускается, зазор можно установить меньше рекомендуемого, но в этом случае электроды будут обгорать еще быстрее.

В сильные морозы, перед тем как включить стартер, "разогрейте" аккумулятор-- включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу.Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни вцилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. А уже после этогопопытайтесь его запустить.

Если двигатель не запустился с первой попытки, не выключайте сразу же стартер. Самый оптимальный режим пуска двигателя -- серия 10-15-секундных попыток с трехминутными перерывами.

Хранение

Хранить полностью заряженную батарею целесообразно при низкой температуре, так как внутренний саморазряд при этом резко снижается.

Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в тепломпомещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами (чем ниже температура,тем меньше скорость ее саморазряда).

Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/смз, что приведет к его замерзанию уже при минус 7°C. Для сравнения - электролит плотностью 1,28 г/смз замерзает при минус 65°C.

 

 

5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей — 1 мм, автобусов — 2 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм. 

Чтобы понять, что это такое, возьмите в руки свои ботинки и рассмотрите рисунок подошвы. Если рисунка нет, значит, его высота равна нулю и при ходьбе по скользкой дороге вы будете постоянно поскальзываться, а может быть и падать. Если рисунок выступает и не сильно изношен, то ходить удобно - обувь не скользит, а фиксирует своим рисунком (протектором) положение ноги человека на дороге. Если же у вас рельефная горная подошва, то вообще никаких проблем нет. 

То же самое относится и к рисунку протектора шины. Не забывайте, что при сильном износе протектора шин, автомобиль начинает значительно хуже цепляться за дорогу и легче скользить по ней. 

Требования к протектору шин прицепа, такие же, как и к шинам автомобиля-тягача.

5.2. Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины. 

Вы познакомились с устройством шины и должны понимать всю опасность возможных последствий при незначительных с виду «местных повреждениях», и тем более при повреждении основы покрышки – корда. Давление воздуха в шине очень большое, приблизительно 1,8 - 2 кг/см2. При движении на поврежденной шине самая большая неприятность, это мгновенный выход воздуха из шины («взрыв» шины), при котором автомобиль внезапно начинает отклоняться в сторону, вышедшего из строя колеса. 

Особенно опасен «взрыв» одного из передних колес – машина резким прыжком сворачивает в сторону! Требуется немало усилий, чтобы удержать автомобиль на дороге, снизить скорость и остановиться. Неопытный водитель при этом обычно пугается и теряется. А в результате автомобиль может «вынести» на полосу встречного движения (взрыв левого колеса) или в ближайший лес (взрыв правого колеса). 

При внезапном «взрыве» задних колес обычно не наступает уж очень тяжелых последствий, так как машина не прыгает в сторону, а просто хочет уйти с дороги и водители, как правило, удачно возвращают ее на место. Однако даже сам звук, похожий на выстрел из крупнокалиберного ружья, может испугать своей внезапностью и привести к потере водителем контроля над автомобилем. 

Для любого водителя, также как и для пешехода, абсолютно понятно то, что если его обувь износилась и прохудилась, то ее надо менять на новую. А иначе можно простудиться и заработать насморк. С «обувью» для машины то же самое! Изношенные и поврежденные шины надо менять. В противном случае, последствия могут быть намного серьезнее и страшнее, чем насморк.

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес. 

Комментировать отсутствие одного или нескольких болтов крепления колес, а также их плохую затяжку не очень хочется. Вершиной внутренней беспорядочности водителя является ситуация, когда он теряет колесо при движении автомобиля. А если вы думаете, что такого не бывает, то ошибаетесь, спросите у «видавших виды». 

Даже если вы «никакой» специалист по железу, начало «болтания» колеса при движении автомобиля чувствуется как водителем, так и пассажирами. Как бы сильно вы не были озабочены проблемами своей «вне автомобильной» жизни, не забывайте о том, что рядом с вашим автомобилем едут другие машины, а еще по дорогам ходят и пешеходы. Ведь оторвавшееся и укатившееся на полкилометра колесо может натворить немало бед! Вспомните рассказ о маховике. 

Трещины на диске колеса могут привести к тому, что колесо не укатится от автомобиля, как в предыдущем примере, а останется грудой железа вперемешку с резиной на дороге. Ну, а где в это время будет автомобиль, зависит от того, насколько вам повезет. 

Замятые и деформированные диски колес дают сильные вибрации, которые при движении машины передаются на рулевое колесо и выводят из строя, как элементы рулевого управления и подвески колес, так и детали других узлов автомобиля.

Неисправности ходовой части автомобиля по степени тяжести последствий сравнимы, пожалуй, с отказом тормозов или рулевого управления, при этом могут пострадать абсолютно посторонние люди. Будьте внимательны и предупредительны в этом серьезном вопросе, периодически контролируйте состояние узлов и деталей ходовой части автомобиля.

5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства. 

Пешеходам не приходит в голову носить обувь на 2 - 3 размера больше или меньше своего, так как в такой обуви совершенно невозможно передвигаться. А вот некоторые водители пытаются «обуть» свою машину в неподходящую «обувь», да еще потом после аварии на повороте дороги спрашивают: «А, чего это она (покрышка) соскочила, а?». 

Для каждого автомобиля выпускаются и продаются соответствующие шины. Во времена всеобщего дефицита трудно было найти любое колесо. Сейчас это сделать совсем не сложно, по причине огромного ассортимента как отечественных, так и импортных шин (позволяли бы только средства). Обращайте внимание на размеры шин при покупке, они должны соответствовать модели именно вашего автомобиля. 

Обычно, с допустимой нагрузкой, проблем не бывает, так как запас прочности современных шин очень большой. Однако, найдя где-нибудь на чердаке завалявшуюся покрышку, стоит уточнить подходит ли она к вашему двухтонному джипу.

5.5. На одну ось автобуса, легкового автомобиля или прицепа к нему установлены диагональные шины совместно с радиальными или шины с различным рисунком протектора. 

Опять вернемся к нашей обуви. Если на одну ногу надеть ботинок не соответствующий тому, что надето на другой, то невозможно будет передвигаться ни по паркету, ни по снегу. 

Эффект, возникающий при этом можно ощутить, надев на одну ногу туфлю на высоком каблуке и кожаной подошве, а на другую без каблука и на рифленой резиновой подошве. Даже представить не берусь, ваше состояние во время прогулки, но догадываюсь о реакции окружающих. 

Ну а в автомобильных делах, не до смеха. На одной оси автомобиля должны быть установлены оба диагональных или оба радиальных колеса. В противном случае, из-за разницы в характеристиках диагональных и радиальных шин, при движении машину обязательно будет «уводить» в сторону. А при интенсивном или экстренном торможении – вам гарантирован занос. Все это связано с тем, что в то время как диагональная шина «стоит колом» на дороге, радиальная «распластывается» по ней. Соответственно у колес справа и слева будет различный коэффициент сцепления с дорогой, что неминуемо приведет к уводу автомобиля при движении и его заносу при торможении. 

Рисунок протектора шин на одной оси автомобиля должен быть одинаковым. А иначе опять не избежать «танцев» на дороге. Ваш автомобиль не будет двигаться по заданной траектории, что особенно опасно в условиях интенсивного движения и на скользкой дороге. 

На паре передних колес автомобиля допускается иметь рисунок протектора, отличающийся от пары задних. Но в этом случае неудобно пользоваться запасным колесом. При проколе одного из колес, вы будете вынуждены или нарушать закон, или возить с собой два запасных колеса, по одному для каждой пары. 

Все вышеизложенное относится также и к колесам прицепа. И если у вас встал вопрос о замене покрышек на прицепе к своей машине, то не имеет смысла покупать комплект шин другого типа или с рисунком протектора, отличным от колес самого автомобиля. Лучше, если шины тягача и прицепа будут взаимозаменяемы, так удобнее и дешевле.

 

 

 

 

 

 

А АВАРИЯ - повреждение механизма, машины, транспортного средства во время действия, движения. АВТОБАН - (нем. Autobahn), скоростная магистраль, автострада. АВТОБУС - (нем. Autobus), многоместный пассажирский автомобиль с кузовом в основном вагонного типа. Используется для городского, пригородного и междугородного сообщения. По длине делятся: особо малые - до 5 м, малые - 6-7,5 м, средние - 8-9,5 м, большие - 10,5-12,5, особо большие (сочлененные автобусы и автобусные поезда) - 16,5-24 м. АВТОВОКЗАЛ - комплекс сооружений для обслуживания пассажиров на междугородных автобусных линиях. АВТОГРЕЙДЕР - самоходная колесная дорожно-строительная машина. АВТОДРОМ - автомобильный полигон, дороги (скоростные, с неровным твердым покрытием, пересеченные препятствиями) и сооружения, используемые для проведения испытаний автомобилей, а также для обучения вождению и для автоспорта. АВТОЛЫ - моторные масла, используемые для смазки автомобильных, тракторных, мотоциклетных двигателей с искровым зажиганием (карбюраторных). К ним относятся также специальные автомобильные масла с присадками. АВТОМАГИСТРАЛЬ - автомобильная дорога для массового скоростного движения автотранспорта большой протяженности и высокой пропускной способности. Не имеет пересечений с другими дорогами в одном уровне. АВТОМОБИЛЬ - транспортная безрельсовая машина на колесном или полугусеничном ходу. Работает от собственного двигателя. Автомобили различают: 1) по компоновке основных агрегатов: с передним и задним расположением двигателя, с приводом на заднюю и (или) переднюю ось; 2) по конструкции кузова (молоковоз, рефрижератор, цементовоз и т. д.); 3) по назначению: пассажирские (легковой и автобус), грузовые, специальные (напр., пожарные, автокраны), гоночные; 4) по проходимости - дорожные, внедорожные (карьерные) и автомобили повышенной и высокой проходимости (внедорожники); 5) в зависимости от рода двигателя - паровые; бензиновые (с двигателем внутреннего сгорания, работающим на автомобильном бензине); дизельные - с двигателем внутреннего сгорания, работающим на дизельном топливе; газобаллонные автомобили - с газовым двигателем внутреннего сгорания, работающим на сжатых или сжиженных горючих газах; газогенераторные автомобили и газотурбинные. АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА - (автодорога), дорога для автомобильного транспорта, основными элементами которой являются земляное полотно, проезжая часть с обочинами, дорожная одежда, искусственные сооружения. Оборудуется дорожными знаками и эксплуатационными сооружениями. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - см. Автомобиль. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЕЗД - обычный автомобиль или специальный тягач с одним или несколькими прицепами. Часто состоит из седельного тягача, полуприцепа и прицепа. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛИГОН - то же, что автодром. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ - соревнования на гоночных, спортивных, серийных автомобилях (гонки на шоссе и автодроме, ралли, заезды на установление рекордов и др.) и картах - по картингу. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ - см. Транспорт. АВТОМОДЕЛИЗМ - технический вид спорта, включающий создание моделей автомобилей и ходовые испытания их на специальных трассах. АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - источник электрической энергии, который обеспечивает работу систем и устройств, не связанных с ЛЭП (линия электропередач). АВТОСАЛОН - выставка (или ее раздел) для демонстрации новых моделей автомобилей. АВТОСЕРВИС - (англ. autoservice) 1) техническое обслуживание автомобилей. 2) Совокупность предприятий, занимающихся таким обслуживанием. АВТОСТРАДА - то же, что автомагистраль. АВТОСТРОП - грузозахватное приспособление. АККУМУЛЯТОР - (от лат. accumulator - собиратель), устройство для накопления энергии с целью ее последующего использования. АКСЕЛЕРАТОР - (от франц. accelerateur, от лат. accelerare - ускорять), регулятор количества горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. Предназначен для изменения скорости движения транспортной машины. АЛКИДНЫЕ - смолы, продукты взаимодействия многоосновных кислот, многоатомных спиртов и одноосновных высших жирных кислот. Применяются для изготовления лаков. АМО - (Акционерное машиностроительное общество), марка отечественных грузовых автомобилей и автобусов, выпускавшихся в 1924-34 заводом АМО (ныне АМО-ЗИЛ). Грузоподъемность первых в СССР грузовых автомобилей АМО-Ф15 1,5 т, пассажировместимость автобусов АМО-4-22 человека. АМОРТИЗАТОР - (от франц. amortir - ослаблять, смягчать), устройство для смягчения ударов в машинах (в автомобиле, самолете и др.) и сооружениях, для защиты от сотрясений и ударных нагрузок. В амортизаторе используют пружины, торсионы, резиновые элементы, а также жидкости и газы. АМФИБИЯ - (от греч. amphibios - ведущий двойной образ жизни), автомобиль, способный передвигаться по суше и воде, с водонепроницаемым кузовом, гребным винтом или водометным движителем, водным рулем. АНТИДЕТОНАТОР - присадка к моторному топливу, повышающая его октановое число и способствующая бездетонационному сгоранию топлива в цилиндрах карбюраторного двигателя. АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ -

Дефект: масляный туман на амортизаторе

Дефект: амортизатор негерметичен

Дефект: на амортизаторе присутствуют следы антикоррозийной обработки а/м

Дефект: хромовое покрытие на штоке поршня протерто, видны следы обгорания краски, несимметррично деформирован сальник

Дефект: шток поршня поврежден

Дефект: шарниры с упругими резиновыми элементами изношены и со следами ударов

Дефект: отпечатки резьбы во втулке

Дефект: истертые места насадки амортизационной стойки

Дефект: резьбовое соединение оторвано

Дефект: проушина шарнира надорвана или полностью оторвана

Этот дефект является следствием некорректной установки амортизатора. 

 

1.1. При дорожных испытаниях не соблюдаются следующие нормы эффективности торможения рабочей тормозной системой (для легковых автомобилей):  Тормозной путь не более 12,2 метра. Установившееся замедление не менее 6,8 м/с2.  Примечание: Испытания проводятся на горизонтальном участке дороги с ровным, сухим, чистым цементо- или асфальтобетонным покрытием при скорости в начале торможения 40 км/ч. Транспортные средства испытывают в снаряженном состоянии с водителем путем однократного воздействия на орган управления рабочей тормозной системой. Вообще-то, в этом разделе все написано по-русски и даже понятно, а испугать вас неисправными тормозами, авторам кажется удалось еще ранее. Единственно, что не совсем понятно, это «установившееся замедление».  На вооружении ГИБДД есть прибор, который при испытаниях тормозов жестко крепится к кузову автомобиля. Он показывает интенсивность торможения, которое измеряется в тех же единицах, что и обычные ускорение и замедление. При проведении так называемого «инструментального контроля» за техническим состоянием транспорта, оба вышеуказанных параметра снимаются с показаний испытательного тормозного стенда.  1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода. Негерметичность трубок, шлангов и цилиндров является одной из причин появления пузырьков воздуха в системе, а чем это грозит - вы уже знаете. Кроме того, незначительное поначалу подтекание может привести к «прорыву плотины» в каком-то конкретном месте гидропривода тормозов. Обычно это происходит при резком и сильном нажатии на педаль тормоза. Педаль «проваливается до пола» и тогда уже никто не знает, кто или что поможет остановить автомобиль. 1.5.Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние: - транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16% включительно, - легковых автомобилей в снаряженном состоянии — на уклоне до 23% включительно. Зачем нужен стояночный тормоз, вы недавно узнали. От его работоспособности зависит безопасность как самого автомобиля и его пассажиров, так и безопасность других участников дорожного движения.  Представьте себе массу около тонны, которая без участия водителя начинает самопроизвольное движение. Наверное, будет много проблем! Вот почему, водитель при остановке на уклоне обязательно включает стояночный тормоз. А при длительной стоянке с выключенным двигателем грамотный водитель дополнительно включает еще и первую (или заднюю) передачу. Неработающий двигатель, через соединенные узлы трансмиссии, надежно удерживает колеса и сам автомобиль от самопроизвольного движения в отсутствии хозяина.  Надеюсь все понятно, только давайте разберемся с терминологией официального текста.  Автомобиль в снаряженном состоянии, это – автомобиль, полностью заправленный эксплуатационными жидкостями и материалами, укомплектованный штатным инструментом и запасным колесом, а в салоне автомобиля, в это время, находится только один водитель без пассажиров.  Автомобиль с полной нагрузкой, это – снаряженный автомобиль, в котором находятся не только водитель, но и все пассажиры в соответствии с количеством предназначенных для них мест, а также 50 кг груза в багажнике.  Так как дорожная наука и математика не совсем одно и тоже, то уклон в данном случае выражается в процентах, а не в градусах.  «А это еще как?» - обязательно должны спросить девять из десяти читателей. Ответ на рисунке 55.  Рис. 55 Уклон дороги При неисправности рабочей тормозной системы запрещается дальнейшее движение транспортных средств в соответствии с пунктом 2.3.1. Правил дорожного движения.  Как при выходе из строя рулевого управления, так и в этом случае, законом и логикой вам запрещено дальнейшее движение автомобиля. Да и навряд ли у большинства из вас возникнет желание проехаться без тормозов. Уж лучше ехать сидя рядом с водителем автомобиля службы буксировки (способом полной или частичной погрузки), чем позже быть пассажиром в другой машине и в горизонтальном положении.     Тормозные колодки и диски Их особенности. Допустимые и недопустимые изменения. Допустимо Недопустимо   Единичные выпуклости сырьевого материала или вызванные производством углубления   Инородные тела, не являющиеся компонентами смеси (стружка, мусор) Неравномерный замес компонентов до максимум 5% поверхности   Трещины Длиннее 30mm или 10mm через уголили глубиной > 1,5mm Краска на поверхности ≤ 10%   Отделение фрикционных материала от опорной пластины   Сколы по краям ≤ 1% поверхности Промежуток между материалом и пластиной - поперёк   Углубления на поверхности материала без отделения фрикционного материала Поперечное ребро колодки или опорная пластина погнуты   Трещины  Короче 30mm или 10mm через угол или глубиной < 1,5mm   Волнистые трещинки на поверхности   Заклёпка. Деформация или неровность при сохранении подвижности пружины   Промежуток между материалом и пластиной - вдоль ≤ 0,15mm шириной; 5,0mm глубиной; до max.1/4 длины материала только с одной стороны       Виды повреждений тормозных дисков.   Износ При каждой замене колодок проверяйте тормозные диски Минимальная толщина диска не должна быть превышена   Повреждения Тормозная поверхность должна быть ровной Диски с потертыми канавками должны меняться парами   Трещины Трещины образуются от температурных перегрузок Проверить суппорт, обратить внимание на стиль вождения. Немедленно заменить оба диска на оси   Синева Сильный перегрев (частое резкое торможение на высоких скоростях, неисправность тормозного суппорта) Проверить всю тормозную систему и заменить неисправные части   Недопустимые изменения тормозных колодок   Подточенный фрикционный материалведет к механическим и температурнымперегрузкам и ведёт к неравномерномуизносу тормозных дисков.   Сильно изношенные колодки должны меняться на обоих дисках оси. Никогда не обрабатывайте новые колодки! После этого они теряют свои качества!   Никогда не подвергайте механическойобработке заднюю металлическуюпластину!   Такие "улучшения" воздействуют на безупречную работу колодок и могут вести к скрипам и хлябающим звукам!

 

Любая шина имеет класификацию согласно принятым мировым нормам. Что бы расшифровать закодированные параметры нанесённые на шины производителями существуют специальные таблицы.  Например, 185/70 R 14 означает: 185 - ширина профиля баллона,  70 - серия ширины (отношение высоты профиля к его ширине=70%),  Чем меньше эта цифра, тем шире шина смотрится, тем «приземистее» и динамичнее автомобиль. Однако все эти преимущества хороши только на сухих дорогах с идеальным покрытием. На российских дорогах колеса серии 65 - это уже легкомыслие, а ниже - просто безумие, Норма: 80,75,70. R - радиальная, Диагональная резина, конечно, крепче, больше подходит для наших дорог, но ее вытеснила резина радиальная.  14 - монтажный размер обода в дюймах. Кроме того, может быть двухзначное число с латинской буквой, например, 78 Р,  где:  78 - индекс грузоподъемности, (допустимая общая грузоподъемность на одно колесо)  Р - категория скорости (максимальная скорость не более 150 км/час.) Таблица грузоподьемности шин Индекс ГП,кг Индекс ГП, кг Индекс ГП, кг Индекс ГП, кг 50 190 70 335 90 600 110 1060 51 195 71 345 91 615 111 1090 52 200 72 355 92 630 112 1120 53 206 37 365 93 650 113 1150 54 212 74 375 94 670 114 1180 55 218 75 387 95 690 115 1215 56 224 76 400 96 710 116 1250 57 230 77 412 97 730 117 1285 58 236 78 425 98 750 118 1320 59 243 79 437 99 775 119 1360 60 250 80 450 100 800 120 1400 61 257 81 462 101 825 121 1450 62 265 82 475 102 850 122 1500 63 272 83 487 103 875 123 1550 64 280 84 500 104 900 124 1600 65 290 85 515 105 925 125 1650 66 300 86 530 106 950 126 1700 67 307 87 545 107 975 127 1750 68 315 88 560 108 1000 128 1800 69 325 89 580 109 1030 129 1850   Таблица индексов скорости Индекс скорости Максимальная скорость (км/ч) P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 H 210 V 240 W 270 Y 300 Буква «Е» в кружочке - европейский стандарт безопасности, «DOT» - американский. Буквы «M+S» «грязь» (Mud) + «снег» (Snow) -зимние и универсальные шины. «AW» -«любая погода» (Any weather) - всесезонные шины, то же самое «AS» - «все сезоны» (All Seasons). Некоторые фирмы вместо букв используют символы-рисунки: солнце, дождь, снежинка. Стрелка на боковине колеса означает направление вращения для дождевой резины, Если будет вращаться в обратном направлении, то вода, вместо того, чтобы удаляться из под шины, будет под нее нагнетаться. Кроме всех этих на шине ставятся еще три цифры: неделя и год изготовления, Например «529» Две первые цифры: 52 - пятьдесят вторая неделя, 9 - год выпуска (1999) Как выбирать?: Ухватить пальцами отросточек облоя, резко его потянуть и отпустить. Если материал качественный, то такой отросточек должен вытягиваться минимум на 2-2,5 своей первоначальной длины и возвращаться к исходному размеру не дольше, чем за одну секунду. Провести пальцами по внутренней герметичной поверхности шины и потереть их друг об друга. Если талька не ощущается, то такие колеса лучше не покупать. Проверить дату выпуска. На боковине должен быть штамп ОТК светлой краской (отечественная резина). Если же на ней есть еще и такие же светлые точки - промежуточный контроль, то это еще лучше. Через увеличительное стекло просмотреть то место покрышки, которым она сажается на обод, на предмет микроскопических остатков краски: Если обнаружатся остатки краски красного цвета, то на Западе она была уценена из класса «А» до класса «В» из-за косметических дефектов. В общем-то ее покупать можно, она даже сохраняет гарантию. Если - желтой, то это уже класс «С»: нарушение состава каучуковой смеси, гарантии не подлежит, покупать не следует. Ну а если зеленая краска, то класс «D» - внутренние дефекты. Не покупать ни в коем случае. (Наши коммерсанты по дешевке покупают уцененную резину и смывают краску) О бескамерной резине. 1. Бескамерную резину можно устанавливать только на диски, имеющие «хампы» - специальные выступы на ободе. Вот как они выглядят: 2. Бескамерная резина гораздо более безопаснее на скорости, т.к. она спускает постепенно. 3. Бескамерная шина до того, как начнет спускать держит, как правило, не один, а несколько проколов. 4. Не стоит без особой необходимости, вставлять в бескамерную шину камеру. Если в камерной шине воздух, попадающий между камерой и шиной, выходит в атмосферу через сосок или негерметичный обод, то в бескамерной шине он остается плоскими пузырями, которые здорово затрудняют теплоотдачу колеса, и оно часто перегревается в жару при больших скоростях, это чревато. Итак: 1.При подборе резины на свои диски исходите из того, что ширина ее профиля не должна превышать ширину диска более, чем на 30%. 2.Если проблем с деньгами нет, то рекомендуется импортная резина. Она, конечно «пожиже» (в смысле прочности) резины отечественной, с ней надо бережнее обходиться, но зато те километры вы на ней проедете как «белый» человек. 1. Торговая марка шины  2. Обозначение максимальной нагрузки  3. Индекс износостойкости  4. Индекс сцепления  5. Индекс температуры  6. Максимальное давление  7. Производитель  8. Условное обозначение  9. M+S  10. Размер шины  11. Грузоподъемность  12. Категория скорости  13. Сведения о конструкции